legjobbotthon

Ha felújításon törjük a fejünket vagy új házat építünk, előbb-utóbb szóba kerül a beltéri ajtók cseréje illetve beépítése. Ezt sokszor az ár miatt halogatjuk, de a beszerelési költségen sokat tudunk spórolni, ha mi magunk végezzük el és a végén rájövünk, hogy nem is annyira ördöngös dolog.

Tervezés

Először határozzuk meg, hogy milyen elvárásaink vannak az ajtóval kapcsolatban!

A lakás stílusának és az igénybevételnek megfelelően válasszuk ki a megfelelő anyagú, illetve felületkezelésű ajtót.

Választhatunk lemezelt-, fa-, üvegajtó vagy tolóajtó illetve harmónikaajtó között, melyeket teli vagy üveges kivitelben vásárolhatjuk meg.

Az olyan lakásokban, ahol a természetes anyagok vannak túlsúlyban érdemes fa ajtókat választanunk!

Vizes helyiségeknél (pl. fürdőszoba) jobb, ha festett felületű ajtó mellett döntünk, ugyanis ez jobban ellenáll a magas páratartalomnak és a nedvességnek. Ezeknél az ajtóknál meg kell oldanunk az ajtók vízzárását is, ezért az ajtótok és a csempe/járólap között érdemes a fugával megegyező színű szilikonos tömítőanyaggal szigetelni (azért nem fugával, mert a szilikon vízzáró, rugalmas és ezáltal később sem repedezik meg), ezzel megakadályozhatjuk, hogy az ajtótok vizet szívjon magába, és esetleg deformálódjon.

Hogyan lássunk hozzá a kivitelezéshez?

Az ajtó megvásárlásához határozzuk meg a pontos méreteket: szükségünk lesz a falnyílás szélességére, a végleges falnyílás magasságára és a tényleges falvastagságra. Mindegyik méretet legalább 3 helyen vegyük le!

Fontos az ajtó nyitásirányának meghatározása is: léteznek jobbos és balos ajtók. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megállapítani, ha az ajtót magunk felé nyitjuk: ha a zsanér az ajtó jobb oldalán helyezkedik el, akkor jobbos, ha a balon, akkor balos ajtóról van szó.

Ha megvásároltuk az ajtót, nekiállhatunk a szerelésnek!

Először a régi keretet távolítsuk el, méghozzá úgy, hogy a festés vagy a tapéta a lehető legkisebb mértékben sérüljön! Tapétás falnál az ajtókeretet sniccerrel vágjuk körbe!

Egy feszítővas vagy ék és kalapács segítségével óvatosan válasszuk le a takaróléceket!

Alaposan takarítsuk le a felületet, a gipsz és egyéb maradványokat távolítsuk el egy spakli segítségével, majd óvatosan vegyük ki az megvásárolt ajtó részeit a csomagolásból és mellékelt útmutató segítségével állítsuk össze! Használjunk sima felületű alátétet a szereléshez!

A mellékelt útmutató alapján szereljük össze az ajtókeretet!

Óvatosan, erőkifejtés nélkül állítsuk be az ajtókeretet a nyílásba úgy, hogy felül és mindkét oldalon 1-2 cm-es rés maradjon, majd ékeljük ki alul, felül és oldalt! Két befeszített ajtókeret beállító keresztrúddal (távtartó) megakadályozható, hogy az ajtótok befelé deformálódjon!

A beállítás után vízmértékkel ellenőrizzük a beállítást mindkét oldalon és a tetején is! Ez az egyik legfontosabb lépés, hiszen ha nem lesz egyenes a keret, akkor ferde lesz az ajtó, ami nemcsak csúnya, de a záródással is gondjaink lehetnek. Inkább nézzük meg kétszer, minthogy pontatlanság esetén bontani kelljen! Ideiglenesen be is helyezhetjük az ajtót, hogy meglássuk, helyesen záródik-e.

Ha minden pontos és tökéletes, jöhet a rögzítés!

Fújjuk be az ajtótokot purhabbal (kinyomás előtt spricceljük be vízzel a felületet, ahova a purhab kerül), majd pontszerűen vigyük fel a bal és jobb oldalon is egymással szemben 5-5 helyre, majd tegyünk belőle fent középre és a sarkokhoz is! Ha már nem szeretnénk, hogy a purhab tovább dagadjon, megakadályozhatjuk, ha újra bespricceljük vízzel.

Ügyeljünk rá, hogy a szorítók és az ékek maradjanak a helyükön mialatt felhelyezzük a purhabot! Ha megkeményedett, a felesleget vágjuk le késsel, majd távolítsuk el a faékeket!

Helyezzünk gumitömítést az ajtótokba, a sarkoknál ügyeljünk a megfelelő illesztésre!

Az egységcsomagban található pántokat rakjuk az ajtótokon található helyükre (ezeken szükség esetén később, a pontos beállításkor még állíthatunk)!

Illesszük be az ajtólapot, a díszburkolatot pedig helyezzük fel típustól függően enyv, csavar vagy szegek segítségével! A purhab teljes száradásáig (24 óra) ne nyitogassuk az ajtót, vagy hagyjuk nyitva!

Ezután következik a kilincsek és a zárcímkék szerelése. A legtöbb ajtónál fúrósablon van a segítségünkre, melyek jelentősen megkönnyítik a szerelést.

Az ajtó csukódását elősegíthetjük ajtóbehúzó alkalmazásával, ha pedig éppen a becsukódást szeretnénk megakadályozni, praktikus segítőtársakra lelhetünk ezekben a színes kitámasztókban.

Végül segítségképp egy hasznos videó a beltéri ajtók cseréjéről:

http://www.bauhaus.hu/index.php?id=3442

Ha szeretnél exkluzív ajánlatokat és további érdekes híreket kapni a lakberendezés, a barkácsolás világából, kövess bennünket a Facebookon is!

A kerti tó kellemes hangulatot teremt kertünkben és nyugalmat áraszt.

Ücsöröghetünk a partján, gyönyörködhetünk a növényekben, etethetjük a halakat. Puszta léte szebbé és barátságosabbá teszi környezetünket.

Nézzük, hogyan álljunk neki a saját kezű építéséhez, ami közel sem annyira bonyolult, mint elsőre hinnénk!

Először az elhelyezését kell megterveznünk. Ez attól függ, hogy milyen típusú tavat szeretnénk: egy kivilágított tó jobban mutat a házunk vagy a teraszunk közvetlen közelében, egy természetes kialakítású viszont inkább egy csendes, félreeső helyen tud igazán érvényesülni. Arra is gondoljunk, hogy a békák kuruttyolása, a víz csobogása egy idő után zavaró is tud lenni.

Figyeljünk rá, hogy lehetőleg ne hulló lombú fák alá tegyük, mivel ez állandóan szennyezné a vizet, de azért félárnyékos legyen a hely, legfeljebb napi 4-5 órás közvetlen napsütéssel. Érdemes figyelembe venni az uralkodó szélirányt is, így elkerülhetjük, hogy az összes szemetet a tavunkba fújja a szél.

A meder kialakításának tervezésénél legyünk előrelátóak, hiszen a meder utólag nehezen változtatható meg! A kialakítandó vízfelület alsó határa 7m², felső határát pénztárcánk és a telek nagysága határozza meg. A kisebb méretű tóban nehezen tud kialakulni a természetes egyensúly, nem tudjuk hatásosan védeni a nyári túlzott felmelegedéstől. Minél nagyobb a vízmennyiség, annál nagyobb az öntisztulási képesség és kisebb a hőmérsékletingadozás, így tartósabban és gyorsabban alakul ki az egyensúlyi állapot.

Hasznos videó a kerti tó építéséhez: LINK

A legnagyobb vízmélység érje el a 0,8 métert, ha halakat is szeretnénk telepíteni bele, akkor az ő biztonságos telelésük érdekében az 1,2 métert, hosszúkás forma esetén pedig a szélesség nem lehet 2 méternél kevesebb!

A kialakításkor ügyeljünk arra, hogy az esetlegesen vízbe eső gyermek könnyedén ki tudjon jönni!

Az 50 m³-nél nagyobb térfogatú és 1 méternél mélyebb kerti tó építése bejelentés-, a 100m3-nél nagyobb térfogatú és 2 méternél mélyebb építése egyszerűsített építési engedély köteles.

Ha elterveztük, hogy hova és milyen tavat szeretnénk, akkor kezdődhet a kivitelezés!

Első lépésként jelöljük ki a kialakítandó tó szélét, így könnyebben el tudjuk képzelni, hogy hogyan fog kinézni. Ezt tehetjük egy slaggal, esetleg madzaggal. A vonal belső szélén kezdjük el az ásást.

A vízinövények számára lépcsőket kell kialakítanunk. Ha van rá lehetőségünk, akkor legalább két szintet alakítsunk ki a különböző magasságú növényeknek.

Mivel a tó köré fedőkövek kerülnek, ezért egy 5cm magasságú szegélyt alakítsunk ki a tó körül, szélessége a felhasznált kövek nagyságához alkalmazkodjon!

A tó szintjét folyamatosan ellenőrizzük az ásás során, nehogy egyenetlen mélységű legyen a tavunk, mert a víztükör minden egyenetlenséget kihoz!

Ha a tó alakját és mélységét kialakítottuk, akkor távolítsunk el a belső felületről minden követ, kavicsot, fadarabot, gyökérdarabot, stb., ami később kilyukaszthatja a tófóliánkat. Ha ezzel megvagyunk, akkor szórjuk be kb. 1 cm vastagságban a tó belső felületét homokkal és terítsük be geotextiliával, melyek szintén a tófóliánk védelmét hivatottak ellátni. A szegélynek kialakított részt is töltsük fel homokkal.

Ezután következhet a tófólia. A tófóliát óvatosan terítsük bele a mederbe, igazítsuk a sarkokhoz. A vízpumpát legjobb, ha a tó közepén helyezzük el.  Ha szükséges, a sarkoknál kövekkel fogassuk le a fóliát és kezdjük el feltölteni vízzel.

A szükséges fólia mennyiségét az alábbi képlettel könnyedén kiszámíthatjuk:

• Fólia hossza = tó hossza + 2x a mélysége + 2x 0,5 m + a lépcsők szélessége
• Fólia szélessége = tó szélessége + 2x a mélysége + 2x 0,5 m + a lépcsők szélessége

Vásárolhatunk olyan part menti részre használható kavicsos tófóliát is, ami természetes kavicsos part látványát adja. Ezt a mederbe olyan mélységig lógassuk be, ameddig a víz alá le lehet látni. Ne felejtsünk el gondoskodni a fólia megfelelő rögzítéséről, hogy ne lebegjen a vízben!

Ahogy telik fel a vízzel, a lefogó köveket távolítsuk el, hogy a fólia minden mélyedést kitölthessen a mederben.

A mélyebben elhelyezkedő növényeket már a feltöltés során beültethetjük.

Ha a tavunk megtelt vízzel, a felesleges fóliát 30-40 cm szegélyt hagyva vágjuk le, majd ássuk be a földbe.

Partját tetszőleges szegélykövekkel díszíthetjük.

Kezdődhet a növényekkel való telepítés, melyeket célszerű ültető kosárban vagy zsákban elhelyezni. A tó teraszos kialakítása lehetővé teszi, hogy a növényeket a számukra kedvező vízmélységben, tóföldben helyezzük el.

Ha igazán pazar látványt akarunk elérni, építsünk be tavi szobrot, szökőkutat, esetleg víz alatti világítást. A csobogók, buzgárok fontos feladatot látnak el a tó oxigénnel való ellátásában.

Utolsó lépésként üzemeljük be a vízgépészeti rendszert, mely alapesetben egy szivattyúból, egy alapszűrőből és levegőztető vízvisszavezetőből áll.

Várjunk legalább 10-15 napot és a már beállt egyensúlyú tavunkban telepítsük a halakat, teknősöket, de ha biztosra szeretnénk menni, akkor várjuk ki a második évet.

Ha a gondos elhelyezés és karbantartás ellenére a tavunk alját iszap és falevelek borítják, akkor vegyük célba őket egy iszapszivattyúval!

Ha szeretnél exkluzív ajánlatokat és további érdekes híreket kapni a lakberendezés, a barkácsolás világából, kövess bennünket a Facebookon is!

Ugye Önben is megfordult már a gondolat, hogy a drága mesterek helyett saját maga is meg tudja csinálni a falfestést házilag?

Lakásunk festésének bármelyik évszakban nekiállhatunk, azonban előnyösebb, ha ehhez a nyári hónapokban kezdünk neki, ilyenkor ugyanis könnyebben szárad a festék és a pakolás is egyszerűbb.

Nézzük, hogy álljunk neki a munkának!

Első lépésben vizsgáljuk meg a falat! Ehhez nedvesítsünk meg egy ruhadarabot és kis területen töröljük meg vele! Ha a felület alig sötétedik, akkor diszperziós festékkel van dolgunk, ha nagyon besötétedik, akkor mésszel lett festve.

Fontos tudnunk, hogy a mész és a diszperziós festék csak azonos fajtájú festékkel festhető újra valamint 4-5-szöri festés után ajánlatos a teljes megvastagodott réteget levakarni!

Válasszuk ki a festéket!

Többféle festék közül választhatunk igényünknek megfelelően:

• Mészfesték: manapság újra kezd népszerűvé válni a meszelés, mivel a mészfestéknek jobb a páraáteresztő képessége, mint a diszperziós festékeké és erősen fertőtlenítő hatású is, viszont nehezebben színezhető.
• Diszperziós festék: a fizikai terhelésekkel szemben ellenállóbb, mint a mész, viszont a szellőzése kicsivel rosszabb, mert zártabb felületet képez a falon. Könnyen színezhető.

• Latex festék: jó fedőképességű, mosás- és dörzsálló, ezért gyorsan piszkolódó vagy nagy igénybevételnek kitett helyiségek festésére ajánljuk. Matt és selyemfényű változatban is kapható.

Ha fehér festéket vásároltunk (a mennyezetre optikai okok miatt célszerű ezt használni, nagyobbnak érezzük a teret) és ezt szeretnénk használni a lakás többi helyiségeiben is, de színezve, akkor tudnunk kell, hogy a színezékek aránya max. 15-25% lehet, de mindenképpen vegyük figyelembe a csomagoláson feltüntetett javaslatot!

Ha a házi színkeverés mellett döntöttünk, érdemes néhány dologgal tisztában lennünk!

A színezőpasztákat a fehér falfesték színezésére találták ki. Fontos tudni, hogy mindig a fehér festékhez adagoljuk a pasztát és semmiképpen nem fordítva! Ne feledjük, hogy érdemesebb nagyobb mennyiséget kikeverni, ugyanis ezzel a módszerrel nem lehet kétszer ugyanazt az árnyalatot előállítani, ezért annyival többet keverjünk be, hogy a későbbi javításokra is maradjon!

Színválasztásnál vegyük figyelembe a helyiség nagyságát: a világos színek tágítják, a sötétek összenyomják a teret.

Ha ennél erőteljesebb színre van szükségünk, akkor vásároljunk gyárilag színezett festéket! 

Nagyobb szakáruházak általában rendelkeznek színkeverő berendezéssel, amelyek színkód vagy színkártya alapján garantáltan a nekünk tetsző színárnyalatot keverik ki. A többiekhez képest a BAUHAUS szakáruházak nagy előnye, hogy gyakorlatilag bármilyen (zománc-,lazúr-, latex- vagy diszperziós festék, szilikon- vagy szilikát homlokzati festék vagy akár folyékony fűrészporos tapéta hatású) festéket ki tudnak keverni a tetszőleges színben.

Ne felejtsünk el ragasztószalagot, fóliát és csomagolópapírt beszerezni! A kapcsolókat, dugaljakat, lámpákat szereljük le, a csempék és nyílászárók széleit ragasszuk le ragasztószalaggal! A padlót, a szekrényeket, mosdót, fűtőtesteket takarjuk le takarófóliával!

Ezután egy kis kőművesmunkát kell elvégeznünk!

Ha a régi tapétától meg akarunk válni, akkor 1:1 arányban keverjünk össze ecetet és meleg vizet, nedvesítsük be kétszer a tapétát, ezután nagy darabokban le fog válni a falról.

Nedvesítsük be a falat és egy spaklival a leváló darabokat távolítsuk el, a keletkezett lyukakat egy spriccelővel nedvesítsük meg és glettanyaggal vagy gipsszel javítsuk ki, száradás után pedig csiszolópapírral csiszoljuk át az egész felületet, hogy szép sima legyen!

Ha repedés van a falunkon, akkor tágítsuk ki, nedvesítsük be és töltsük ki glettel, melyet üvegszálszövettel fedjünk le, majd ennek a felszínét is simítsuk be glettel! Ezt követően hagyjuk megszáradni, portalanítsuk és mélyalapozóval kenjük át az egész falfelületet, mivel ezzel csökkentjük a falak szívóképességét és egyenletessé tesszük azokat.

Ha a falfelületünk nagyon egyenetlen, akkor a fűrészporos tapétát pont nekünk találták ki! Minél egyenetlenebb a felület, annál nagyobb szemcséjű tapétát válasszunk! Ha idegenkedünk a tapétától, válasszuk a fűrészporos tapéta hatású festéket!

Kezdődhet a festés!

Szükségünk lesz: hengerre, széles ecsetre, hosszúnyelű, vékony ecsetre, vödörre, teleszkópos nyélre (létra kiváltásához) és egy festéklehúzó rácsra.

A festést mindig a sarkoknál kezdjük ecsettel, majd folytassuk a mennyezeten hengerrel. Ha betartjuk a sorrendet, akkor elkerülhetjük, hogy a készre festett oldalfalakra rácsepegjen a festék.

A falfesték nagy felületen történő eloszlatáshoz jó szolgálatot tehet egy festékszóró pisztoly.

Ha van szabadidőnk, akkor számos festési technikából választhatunk, amely feldobja a falainkat:

• Effekt festés: fodrozott, dinamikus hatást kelthetünk vele. Ehhez göngyöljünk össze henger alakúra egy ruhadarabot, mártsuk a festékbe, csavarjuk ki és finoman görgessük felülről lefelé a falon.
• Koptatás: az alapszín felkenése után a még nedves felületet dörzsöljük át szivaccsal vagy a világos alapra a szivacs segítségével vigyük fel a szivacsba itatott sötétebb árnyalatot!
• Stencilezés: sablonok alkalmazásával nagyon mutatós falfelületet hozhatunk létre.
• Tupfolás: apró cseppeket, szabálytalan mintákat hozhatunk létre úgy, hogy az alapszínre különböző színű festéket spriccelünk egy ecsetről. Tágítja a teret és a későbbi szennyeződések is kevésbé észrevehetőek lesznek.
• Bélyegzés: a festéket a sablonra visszük fel és bélyegzőként a falra nyomjuk.

Ha nem szeretnénk mintákat a falakra, akkor variálhatunk a különböző színek egy helyiségben való alkalmazásával. A sötétebb tónusú festéket mindig a napsütéses oldalra tervezzük! Horizontális tagolás esetén felül használjuk a világosabb árnyalatot! Egy helyiségben azonban legfeljebb 3 árnyalattal dolgozzunk!

Ha szeretnél exkluzív ajánlatokat és további érdekes híreket kapni a lakberendezés, a barkácsolás világából, kövess bennünket a Facebookon is!

A fűnyírás elősegíti a pázsit sűrűsödését, terhelhetőségét és erősödését, ezért rendszeresen végezzük el! A fűnyírás gyerekjátéknak tűnhet, azonban a nem megfelelő vágás akár helyrehozhatatlan károkat is okozhat a gyepen.

A füvet heti rendszerességgel vágjuk vissza 4-6 cm-re. Minél gyakrabban vágjuk, annál szebb lesz. A gyakoriságot a növekedés üteme határozza meg, de inkább vágjuk többször, mint kevesebbszer. Tavasszal, a legintenzívebb fejlődésnél legalább hetente egyszer végezzük el a műveletet, ugyanis ha várunk vele, akkor ritkulni kezd és a színe is egyenlőtlenné válik. A gyakori nyírás serkenti az egészséges, dús, minőségi pázsit kialakulását. A nyári melegben az esti fűnyírás után, ha van lehetőségünk öntözzük meg a gyepet, meghálálja! Ne feledkezzünk meg azonban az egyre több településen bevezetett csendrendeletről, mely korlátozza - többek között - a fűnyírás elvégzésének időpontját is!

 A megfelelő vágási magasság az időjárástól függ: nyári hónapokban növelhetjük a füvek ellenállóságát azzal, hogyha megemeljük a nyírási magasságot, mert a növény így jobban tud árnyékolni és a gyökerek is mélyebbre tudnak hatolni, ezért jobban tűrik a szárazságot és nagyobb tápanyagkészletet is képesek tárolni. Kánikulában sohase nyírjunk füvet, komoly károsodást okozunk vele!

A tél beköszönte előtt az utolsó nyírási magasságot állítsuk alacsonyabbra, mert enyhe tél esetén még Karácsonykor is nyírhatjuk a füvet, másrészt a túl magasra hagyott fű a hó alatt összeborul, teret engedve a tavaszi hóolvadáskor látható hópenész megtelepedésének.

Minden nyírás alkalmával a fűszálak hosszának maximum csak 1/3-át szabad levágni, ugyanis ha ennél rövidebbre vágjuk, a gyep nehezen tűri, mert a tápanyagokat nem a gyökerében, hanem a levelében tárolja. Ha túlságosan magasra nőtt, akkor inkább két fázisban vágjuk, így megelőzhetjük a tarlóvágást, amely nagymértékben igénybe veszi a gyepet és csökkenti megújítási képességét.A túl hosszú fű azért is okoz problémákat, mert a levelek a súlyuk miatt egymásra borulnak, befüllednek és rothadásnak indulnak.

Nyári időszakban úgy is védhetjük füvünket, hogyha elég gyakran vágjuk (tehát a nyesedék nagyon kevés!), hogy a nyiradékot kb. minden harmadik alkalommal a füvön hagyjuk, ezáltal az újrahasznosítható anyagok visszaépülhetnek a termőföldbe valamint javítja a füvek hőháztartását is. Nagyobb mennyiségű nyiradékot semmiképpen se hagyjunk a gyepünkön, mert gombabetegségek és kártevők elszaporodását segítheti elő. Sőt, ha megázik, akkor a napsütés hatására az alatta lévő fű megfő, ezáltal elpusztul. Ha az összeszedés mellett döntöttünk, a nyesedéket ne dobjuk ki, kiválóan komposztálható és magas tápanyagtartalmú föld állítható elő belőle néhány hónap alatt. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor használhatjuk talajtakarónak: terítsük a fák és bokrok tövébe, ezzel késleltetjük a talaj kiszáradását és a gyomosodást.

A gyep talajszintjén az elhalt növényi részek filcréteget képezhetnek, ennek túlzott jelenléte megakadályozza a víz és a tápanyagok áramlását, ezáltal a gyep ritkulni és barnulni kezd, elveszíti üde zöld színét. Ha gyepünk megfelelő gyökérzettel rendelkezik, akkor ezzel a leghatékonyabb módon tudunk védekezni a gazosodás és a mohásodás ellen, ugyanis a gyep gyökérzete összezár, így nem tudnak az oda nem való növények kifejlődni.

Ha gyepünk között mégis mohásodás, ritkulás alakul ki, hatásosan védekezhetünk ellene mohásodásgátló gyeptrágyával illetve gyepszellőztetéssel. A gyep lazítását, szellőztetését mindig fűnyírás után végezzük lehetőleg tavasszal és ősszel, utána ne feledkezzünk meg a trágyázásról és az alapos öntözésről sem!

A fűnyírás történhet benzines vagy elektromos, önjáró illetve nem önjáró gépekkel. Lejtős területre érdemes az önjáró fajtát választanunk, hiszen sokkal könnyebben boldogulunk vele. Elektromos gép esetében mindig győződjünk meg róla, hogy a kábel ép és nyírás közben vigyázzunk, nehogy elessünk, esetleg keresztülmenjünk a géppel a kábelen!

Hengerkéses kézi fűnyíró

Elektromos fűnyírók

Benzinmotoros fűnyírók

Benzines, önjáró fűnyírók

Fűnyíró traktor

Fűnyírás előtt ne felejtsük ellenőrizni a penge élességét, az életlen penge ugyanis maradandóan károsíthatja a levéllemezt, melynek következtében megszürkül, a hegye sárgul, a vége bojtos lesz, mely megszáradva fehér lepelként borítja gyepünket.

Akármelyiket is választjuk, ne nézzük porszívónak a fűnyírónkat, ne húzogassuk előre-hátra, mert bármikor eleshetünk vele. Vizes füvet ne kezdjünk el nyírni, mert könnyen elcsúszhatunk!

A gyep és a szegélyek találkozásánál használjunk szegélyvágót, melyet benzines, elektromos és akkus kivitelben is megvásárolhatunk. Az elektromos gépeknél a kábel nyűg és veszélyes lehet, a damil könnyebben elszakadhat. A benzines szegélynyíró nagyobb teljesítményre képes, ezáltal alkalmasabb a sűrű gyep levágásához, akár kisebb csemeték irtására is.

Elektromos és benzinmotoros fűkaszák és szegélynyírók

Fű és szegélyvágók

Ha szeretnél exkluzív ajánlatokat és további érdekes híreket kapni a lakberendezés, a barkácsolás világából, kövess bennünket a Facebookon is!

Az árnyékolás célja elsősorban a hőmérséklet csökkentése, azonban bizonyított, hogy az árnyékolt helyiségben a hőérzetünk is megváltozik, a valóságnál hűvösebbnek érezzük a hőmérsékletet, ami a nyári hőségben igencsak hasznunkra válhat.

A lakás helyiségeinek hűtése annál hatásosabb, minél kijjebb helyezkedik el, tehát legjobb, ha a napfény már eleve nem süt rá a nyílászáróinkra. A belső árnyékolók bent verik vissza a hőt, így kevésbé hatékonyak, mint külső társaik.

A megfelelően kiválasztott árnyékoló nemcsak védi házunkat nyáron a túlmelegedéstől, hanem némelyik fajtájuk a téli hőveszteség ellen is hatásos védelmet nyújt.

Az árnyékolók alábbi fajtáiból választhatunk igényünknek és lehetőségeinknek megfelelően:

• Velux rolók

A Velux árnyékolókat és redőnyöket hő- és fényszabályozásra tervezték. Segítenek az energia megtakarításában, csökkenthetik a fűtésszámlát és hozzájárulnak egy komfortosabb lakótér megteremtéséhez. Nyáron a tetőtéri helyiségek klímája nagymértékben romlik, gyorsan felmelegszenek, emiatt fontos megvédeni őket a túlmelegedéstől.

Elhelyezkedésüket tekintve az alábbiak lehetnek:

- Külső rolók

Ezek a rolók hatékony hővédelmet biztosítanak helyiségeinknek nyáron. A besugárzó hő akár 90%-át kiszűrik, mielőtt az eléri az üvegfelületet, ezért akár 5-6 fokkal is hűvösebbet biztosítanak a szobában, ugyanakkor a kilátást nem akadályozzák és belülről is könnyen felszerelhetőek és működtethetőek. Sötét színű felületük elnyeli a hőt, ezáltal az üveg kevésbé melegszik fel.

Kaphatóak kézi, köteles, napelemes és elektromos működtetéssel is.

- Belső rolók

Ezek a fajta árnyékolók a hővédő funkciójukon túl dekorációs funkciót is betöltenek, hiszen számtalan színben és mintával állnak rendelkezésünkre. Bármely szobába ideális választás, ahol a bejövő fény mennyiségét szeretnénk szabályozni. Könnyen mozgathatóak, anyaguk tartós és pár perc alatt felszerelhetőek.

• Természetes anyagokból készült árnyékolók

Ha a természetes anyagok hívei vagyunk, bátran dobjuk fel a lakás helyiségeit mutatós, bambuszból vagy gyékényből készült rolókkal, melyek egyedi stílusúvá varázsolják otthonunkat.

• Napellenzők

Családi házak, lakások, üzlethelyiségek kedvelt árnyékolója az egyszínű vagy csíkos napellenző. Az impregnált, UV-szűrős anyagból készült árnyékolók nemcsak a napfény és a csapadék ellen védenek, hanem a környezetüket is egyedivé varázsolhatják.

Mozgatását fajtától függően végezhetjük kézi hajtókarral, de motorral és távirányítóval is.

• Napernyők

A csodálatos nyári délutánok nem olyan kellemesek, ha süt bennünket a nap. Egy napernyő gyorsan a segítségünkre lehet, ugyanis azonnal felállítható és azonnali menedéket nyújt számunkra. Elsősorban teraszok, erkélyek és kerthelyiségek árnyékolására ajánlott. Színválasztékuk és magas minőségüknek köszönhetően kellemes és tartós díszei lehetnek bármely helyiségnek.

Kaphatóak talpas, függő és falra szerelhető változatban is.

A napernyők elsősorban az árnyékolást szolgálják, ezért eső vagy erős szél esetén ne nyissuk ki vagy tartsuk nyitva őket, mert könnyen kifordulhatnak vagy felborulhatnak. Gyengébb szélben hatékonyan védekezhetünk a felborulás ellen a gránit napernyőtalppal, mely napernyőnk nagyságától függően 25 és 40 kg-os változatban is kaphatóak. 

A csapadék és napsugárzás káros hatásai ellen használaton kívül érdemes napernyő zsákot húzni rájuk. Tisztításukat mosószeres víz és szivacs segítségével könnyedén elvégezhetjük, arra azonban ügyeljünk, hogy várjuk meg a teljes száradást, nehogy bepenészesedjen a huzat. Érdemes évente átnézni a mozgó alkatrészeket, megelőzve a baleseteket és a rongálódást.

• Ablakra ragasztható hővédő fólia

Ha nem szeretnénk a bejutó fény mennyiségét nagymértékben csökkenteni, de szükségünk van árnyékolásra, akkor a hővédő fólia alkalmazása az optimális számunkra, ugyanis ezek a rétegeinek köszönhetően hőtükörként működnek, visszaverik a napsugárzásból adódó hő jelentős részét (akár 75%-át is). Annyira hatékonyak, hogy akár a klímaberendezéseket is képesek kiváltani vagy legalábbis jelentősen csökkenteni a klimatizálás költségeit.

A nap ellen védő fóliák kiszűrik a vakító és károsító sugarakat is, ezáltal védik benti tárgyainkat az UV sugarak által okozott fakulástól, öregedéstől.

A hővédő fólia jótékony hatásait nemcsak nyáron, hanem télen is élvezhetjük, mert visszaverik a fűtőtestek által kibocsátott hőhullámokat, így kevesebb hő szökhet ki az üvegfelületeken keresztül. 

• Napvitorla

Ha a „sportosabb” megoldások hívei vagyunk, válasszuk a napvitorlát, mely alkalmas teraszok, játszóterek, homokozók, télikertek, de akár medencék árnyékolására is!

Ha szeretnél exkluzív ajánlatokat és további érdekes híreket kapni a lakberendezés, a barkácsolás világából, kövess bennünket a Facebookon is!